A capital do Sul: Nanjing

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Nanjing também é mundialmente conhecida por Nanking e seu nome significa Capital do Sul, em oposição a Beijing que significa Capital do Norte. Várias dinastias também se estabeleceram aqui ao longo da história chinesa e, mais recentemente, foi a capital da República da China entre 1927 até 1949, quando seus dirigentes foram expulsos para Taiwan.

Nanjing tem 5 milhões de habitantes e marca uma mudança na viagem. Até então eu tinha visto de certa forma a China mais antiga, mais tradicional. A partir de Nanjing, embora continuem existindo templos, hábitos chineses, etc., essa figura mais tradicional passa a dar lugar à China mais moderna. Essa é a parte da China que passou mais rápido e mais cedo pelas reformas de liberalização econômica de Den Xiaoping - pai do modelo chinês de desenvolvimento. Portanto, é aí que encontra-se em um número muito mais pronunciado os trens bala, arranha-céus, chineses ricos, luxo, etc. O preço da comida e da hospedagem, de maneira geral, passaram a subir e o aspecto das estações de trem mudou totalmente. Agora as estações deixaram de parecer gigantescos blocos soviético-comunistas para dar lugar a designs extremamente modernos lembrando até aeroportos.

Apesar de toda a megalomania que eu poderia ter encontrado a partir de Nanjing, minha experiência foi marcada por muito verde (e chuva) num ambiente muito familiar! Me deslocar em Nanjing foi de forma geral muito fácil. Há uma extensa - pequena quando comparada a Beijing - rede de metrô combinada com ônibus. Em geral os pontos turísticos e imediações possuem placas e mapas escritos em chinês e inglês.

Mapa de Nanjing

Viajando/Chegada - Mais uma história de como os chineses são amigáveis e solícitos...

A saída de Xi'An tinha sido um verdadeiro desafio. Entre Xi'An e Nanjing há uma distância de nada menos que 1.077 km, de certa forma quase em linha reta. Conseguir uma vaga em um trem entre as cidades pode ser um enorme desafio, principalmente perto de finais-de-semana. Fato é que eu não consegui essa vaga. Todas as passagens dos poucos trens que cobrem essa rota estavam esgotados ou lugares disponíveis apenas em setores de luxo - 7 a 8x mais caro. Perder o itinerário ou pegar um avião? E a coisa teria ido por aí não fosse a Shirley (sim, minha host do post anterior) ter alguns contatos com companhias de ônibus que fazem essa rota. Ela conseguiu uma passagem num ônibus leito nos horários que eu precisava e ainda com desconto, por 150 RMB. Além disso ela me levou até a rodoviária e se certificou pessoalmente de que eu estava subindo no ônibus certo e que os motoristas soubessem que eu era estrangeiro e que não falava chinês.

Durante a noite passei por algumas experiências curiosas. Eu nunca tinha viajado em um ônibus leito na vida e logo percebi que não estava perdendo muita coisa. Pra começar, fiquei com medo que as minhas bagagens fossem roubadas em alguma parada e por isso coloquei tudo na cama junto comigo. Má decisão. A cama era muito pequena e só isso já fez a noite ser muito desconfortável. A segunda coisa foi que dormir ficou ainda mais difícil com o chulé absurdo - minimizado com o motorista passando com um spray de cheiro e literalmente colocando sacos nos pés dos fedidos - e o ronco de algumas pessoas próximas - eu tentei jogar travesseiro, cutucar, etc., mas não teve efeito. De qualquer forma, cheguei em Nanjing às 06h da manhã como esperado.

No ônibus durante a noite eu tinha conversado por um momento breve com um homem que estava na cama anterior à minha. Ele falava algumas pouquíssimas palavras em inglês e boa parte da nossa comunicação foi  possível por intermédio do iPad e do meu passaporte que mostrava os lugares que eu já tinha ido. Tentei descobrir se havia algum metrô próximo à rodoviária quando chegássemos em Nanjing. Consegui entender que aquele homem estava se oferecendo para me guiar até o metrô. Tudo bem.

Logo que chegamos e comecei a descarregar as coisas, mochilas e tal, ele pediu pra que eu seguisse. Fui atrás dele. Andamos em torno de 15 min até acharmos o metrô. A estação não tinha nada de mais e seguia o padrão de outras estações na China - inclusive a forma de comprar tickets. Mesmo assim ele fez questão de trocar 10 RMB em moedas pra mim e recusou qualquer forma que eu tentasse pra pagar ele de volta.

Encontrando a casa de Beppie & Gert

Em Nanjing eu também tinha planejado de ficar na casa de um host da comunidade do Couchsurf. E não poderia ter deixado de ser uma ótima e inesquecível experiência. Tive alguma dificuldade para encontrar a casa deles, no subúrbio de Nanjing, mas o esforço valeu totalmente a pena.

Little & Big Gert, Aletta e Beppie

Eu já estava há mais de 2 semanas viajando e lidando com as dificuldades de se viajar na China - algo um pouco assustador no começo. De repente, fazer parte dessa família por 3 dias foi quase que um alívio. Café da manhã, jantar e às vezes até almoço em família - Beppie, Little Gert e Aletta. Muitas risadas e muitas histórias. Eles são uma família expatriada da África do Sul, falam inglês e holandês e  já viajaram por 27 países diferentes, hospedaram e foram hospedados várias vezes. Tamanha foi minha felicidade em poder interagir com pessoas ao mesmo tempo tão cultas e divertidas e relembrar do que é queijo, leite, panquecas, lasanha, etc.

Área de Nanjing que fiquei hospedado

Big Gert, marido de Beppie, é engenheiro automobilístico e foi expatriado da África do Sul há 6 anos atrás. Little Gert e Alleta eram pequenos quando se mudaram para a China. É sempre algo interessante poder falar com pessoas que residiram em pólos emergentes por vários anos. Segundo Beppie, ao redor do condomínio deles não havia nada além de fazendas 6 anos atrás. 

Xuanwu Lake

É um dos lagos principais de Nanjing, tendo 444 hectares e 15 km em circunferência, portanto enorme. Foi um dos primeiro passeios que fiz na cidade. Ao redor do lago também está as remanescências da antiga muralha que protegia Nanjing.

Foto do lago Xuanwu

Reza a lenda que um dragão negro foi visto dentro do lado e segundo os chineses taoístas esse deveria ser um deus protetor da água, portanto foi dado o seu nome ao lago, Xuanwu.

Memorial do Massacre de Nanjing

Placa em uma das paredes do Memorial

No contexto da 2a Guerra Mundial o Japão dominou uma parte expressiva do Leste Asiático, incluindo aí a China. Em 1937, Nanjing foi capturada por forças japonesas. O Massacre de Nanjing é também conhecido como o Estrupro de Nanjing e representa um período de 6 semanas em que entre 240 a 300 mil civis e soldados desarmados foram mortos. Esse episódio foi negado pelo Japão diversas vezes, talvez, porque um dos comandantes era o príncipe Asaka e o massacre havia sido começado por ordens do imperador Hirohito. De qualquer forma o incidente permanece muito vivo na mente dos chineses e são uma das causas pelas relação Sino-Japonesa ser um tanto conflituosa. Por exemplo, o fervor popular no conflito pela soberania de algumas ilhas no pacífico provavelmente partem já de uma imagem ruim e desgastada do Japão dentre a população chinesa.

Imagem dos corpos amontoados durante o massacre

O museu contém milhares de depoimentos em chinês e inglês de sobreviventes, enviados internacionais, expatriados, etc., que vivenciaram o carniceria que ocorreu naquela época. Muitas vezes acho que o museu está falhando em tentar criar ao invés de um sentimento de paz, perdão e arrependimento, ódio, revanche e raiva contra os japoneses. De qualquer forma, acredito que seja uma experiência equivalente a se visitar lugares como Auschwitz na Polônia e deve fazer parte da agenda do turista em Nanjing.

PURPLE MOUNTAIN

É um complexo de parques, áreas culturais e pontos turísticos localizados em uma montanha de cerca de 447 m em Nanjing. Geralmente pode-se adquirir uma entrada única para todas as atrações por cerca de 100 RMB. No entanto, fazer todo o trajeto em apenas 1 dia pode ser um verdadeiro desafio. Fiquei exausto depois desse dia mesmo não tendo ido em todos os lugares - o tempo chuvoso por exemplo tornava desnecessário ir visitar o topo da montanha ou o observatório.

Ming Xiaoling Mausoleum

Portão de entrada do mausoléu

A dinastia Ming tinha o hábito de enterrar seus membros após a morte em enormes mausoléus espalhados por toda China. Esse mausoléu portanto não foge à regra e foi construído para receber o corpo do imperador Hongwu, falecido em 1381. Os muros originais do mausoléu tinham mais de 22 km de extensão e foram necessários mais 100.000 trabalhadores para concluir as obras.

Mausoléu Ming

O mausoléu é mais interessante pela imponência arquitetônica exterior do que pelo interior. Após entrar naquele túnel, segue-se uma rampa até alcançar o nível dos muros. Lá dentro há uma lojinha e alguma exposição de menor relevância.

Dr. Sun Yat-Sen Mausoleum

Dr. Sun Yat-Sen nasceu em 1866 e morreu em 1925. Ele é conhecido como um dos pais da China moderna pela sua luta contra o governo imperial da dinastia Qing, que após derrubado em 1911 viu a fundação da República da China.

Escadaria até o mausoléu

O mausoléu ficou pronto em 1929, e foi construído após uma competição de design em que o custo total da proposta oferecida não poderia exceder 300.000 RMB. O mausoléu é acessível por uma escadaria em que se percorre mais de 450 m em cerca de 392 degraus. A República da China foi fundada por membros do partido Kuomintang que mais tarde viriam a ser expulsos para Taiwan pelos comunistas. Portanto, no teto da mausoléu, por mais estranho que isso tenha passado intacto durante a Revolução Cultural, o teto é pintado como a bandeira de Taiwan.

Vista da escadaria a partir do mausoléu

Se havia tudo isso de gente num dia de chuva, imagine se tivéssemos um dia de sol? De todos os lados os grupos de turistas chineses e seus guias - com alto-falantes e bandeiras - surgiam. Toda essa agitação não deve ser reduzida apenas a um incômodo quando visitando a China mas pensada como uma verdadeira experiência de se estar visitando a China, afinal, estamos falando do país mais populoso do mundo, certo?

Wuliang Hall

Foto do Wuliang Hall

Também conhecido como Beamless Hall, ou, pavilhão sem vigas, foi construído em 1381 e tem 22 m de comprimento por 53 m de largura. Em sua construção foram utilizados apenas tijolos do chão até o teto sem que fosse necessário nenhum prego ou viga. 

Linggu Pagoda

Foto da Linggu Pagoda

A Linggu Pagoda foi construída em 1929 como memorial dos soldados mortos durante a Guerra Expedicionária do Norte travada entre 1926 e 1928 e cujo objetivo era unificar a China sob o domínio do Kuomintang. A Pagoda tem 9 andares e 60.5 m de altura. Pode-se subir até o último andar e ter uma vista  - ainda que parcial devido às nuvens e chuva - muito interessante de boa parte do pé da Purple Mountain.

Pra encontrar mais facilmente a Pagoda, siga pelo interior do Linggu Temple, e continue andando pelo caminho do meio.

Antes de ir embora de Nanjing ainda passei parte do dia em um parque menor, próximo à área que eu estava hospedado. Porém tive dificuldades pra encontrar o nome desse parque na internet. De qualquer forma, quando fui comprar passagens de trem para ir pra Suzhou, dei sorte em encontrar uma mulher que falava inglês no balcão de venda. Pra facilitar minha vida então, comprei não só a passagem para Suzhou mas de lá para Shanghai também. 

Nanjing foi uma experiência muito legal e revigorante. Recarreguei minhas energias para continuar na viagem. A próxima parada vai ser "a capital dos jardins da China", Suzhou. E um detalhe, essa viagem agora será feito no trem-bala, a 240 km/h. Até lá! :)